惟能极于情，故能极于琴

寫在前面：

      去年國慶期間的甘南獨行，爲了節約開銷，在蘭州夥同其他幾人包了一輛金杯。事後甚是後悔，理由很簡單，這可不是一個行者的行爲。旅行与旅遊的區別也是在此，好游山玩水的想必也無法體會行者的心境。雖有些許遺憾，却也不虛此行，多數火車上的時間都站著，有時根本連站的機會都不多，到處游走，以便能指望找到一塊不但可以站，而且還能不斷換姿勢站的地方，由此也有了一個我所謂的新的出行名詞叫走火車呵呵。因爲投稿的原因此文現時方能上博客。

前奏：

      甘肃省甘南藏族自治州地处青藏高原的黄土高原接壤带，位于甘、青、川三省交界处，总面积4.5万平方公里，占全省总面积的7.93%，人口66万，是以藏族为主体，藏、汉、回等24个民族共同生活的多民族聚居地。自治州成立于1953年10月1日，辖七县一市，首府合作市，距省会兰州市260多公里。甘南是内地通往藏区的门户，是古丝绸之路、唐蕃古道的重要通道，自古以来就是广大藏区同内地进行经济文化交流的桥梁和纽带。这里较完整地保存了藏民族传统的游牧文化、佛教文化和民俗文化，是整个藏区经济文化的缩影，被誉为“中国的小西藏、甘肃的后花园”，是人们向往的人间仙境----香巴拉。
      经过多日的企盼，9月29号下午终于登上了开往兰州的火车。国庆出行的人多是意料之中，不过没想到会多到这种程度，车厢之中根本没有回旋挪动的余地，以致于T116次的乘警和部分乘务员都跟大爷似的傲慢，不时大声地吆喝谩骂着他们的衣食父母。
      当徐州站被甩在身后之時，终于结束了7个多小时的列车厕所管理员的工作，找到了一块豆腐干，不过是用来坐的。
      迷糊间天就亮了。车过西安，车厢一下子空了大半，于是在奋斗15个小时后终于坐上了座位，火车的位置非常舒适，似乎我曾坐过的所有沙发都无法与之比拟。当列车穿过第一个过山隧道，我发胀的耳膜告诉我地势已经在逐渐升高。窗外轻烟般的云雾缠绕着叠彩峰峦，那经过雨水洗礼后产生得形态各异的沟壑，以及些许滑坡所留下的印记，恰到好处地勾勒出一副秀丽的山水画，这分明又是一个蓬莱仙境。如梦如幻的仙境使人将一切都置之脑后，甚至于我都忘记了拿相机来记录这般梦境。
            30日下午2点45分车到兰州，出站不久就遇到了扎西（汉族人，本名邵群，32岁，喜户外，性开朗，曾于西藏居住数年，虽是汉族，却跟我一个叫格桑扎西的藏族朋友长得出奇得象）跟细如牛芒般雨丝的迎接。花同样的钱，站着跟坐着毕竟还是有很大区别的，为了避免回去的车上继续管理厕所，于是赶紧去买了7号的返程票，由此也对这个陌生的城市有了些许肤浅的认识。分别找了4个不同年龄阶段的当地居民，我以一个初来乍到外地人的身份，佯作战战兢兢地讨教了很多问题，却是出乎意料得友好。兰州的交通甚是混乱，这是我在吃好一碗最钟爱的羊肉炒面片（一大碗才5元，上海10元的炒面片味道怎及此地一半）后得出的结论。公交，民用车抢道乱停那是司空见怪的事情，行人没有红绿灯概念乱穿马路更是习以为常，至于军车，呵呵，兰州作为七大军区之一，自然会有大量的军车，至于怎么开怎么停怎么使用,我区区一小老百姓岂敢过问。
      位于小西湖清真寺边上的伏羲宾馆甚是不错，普通双人间20元一个床位，关键挺干净。当然，对于一起包车的几位乐于享受的同志而言，宾馆的不普通标间足以让他们志得意满。虽然已是相当疲倦，想到明日的旅程，却是抑制不住的兴奋。

正题一：

      早上9点洗漱完毕到大厅集合，一行5人乘坐金杯面包冒雨驶向此行第一站－－拉卜楞寺。车上开玩笑说我跟当地的天公并不太熟悉，不过刚才给他老人家打电话还是很给面子的，说再过半小时就不下雨了。未曾想果真如此，于是一伙人望着车外无限风光心情大好，沿途还停了几次下来拍照。
      下午到达夏河，宿在刚坚龙珠宾馆，小事休息后驱车前往已经听说很久却褒贬不一的桑科草原。桑科草原位于甘肃省甘南藏族自治州夏河县城西南13公里处，平均海拔在3,000米以上，草原面积达70多平方公里，是桑科乡达久滩（“跑马滩”之意）草原的一部分，为四周群山环抱，中间开阔平坦的高山草原。
      检票的看起来跟扎西比较熟，听他说此地骑马斩客很厉害，为了避免节外生枝，我放弃了骑马，独自向草原深处走去。期间有一小插曲，当我行至岔路口，问一藏民其中一条路是否可以通向草原深处，那个看上去30来岁的小伙瞥了我一眼说，你给我两块钱，我就让你过去，太逗了，于是我选择另一条路继续。
      果然，同行几人骑马收费全然不一，两三公里路程通常在15元上下，不过最贵一个收了40元。而最令人沮丧的是，同行的其中一人在骑马过程中丢了一个不错的相机，于是大伙一起在草原上搜寻了一个多小时，自然是失望。既没拍到晴空万里的草原景象，也导致我没有拍到拉卜楞寺的夜景，甚是懊恼。见面不如闻名，果真如此，传说中的桑科草原其实不去也罢，因为着实是无甚特点，也许是这个季节并不适合去草原吧。
      35元一斤的烤羊排固然不便宜，尤其对于排档来说更显得贵了点，但这并不影响他们的生意，依然是人头攒动拥挤不堪，因为味道实在是不错。晚上拉卜楞寺前这条惟一的商业街9点左右店铺就已经打烊待尽，只有零星几家尚在营业，独自一人草草地逛了一圈，也没看到什么需要的东西。10点半回到宾馆，这个还是挂牌的二星宾馆一屋子苍蝇不说，还居然是定时供应热水的，无语。本想住青年旅社，扎西说正好多出一个床位，想想我付的床资也不贵，就住下了，不过没料到还是洗不上澡。
      这是郁闷的一天，临睡设置了闹钟，没拍成夜景，可不能再错过明晨的未知景色了。

正题二：

      闹钟是4点50响的，犹豫再三还是决定起来。路不熟，但是20分钟左右还是爬上了能够俯瞰整个拉卜楞寺的小山。对于身体状况向来很自信，不过在高原上爬山还真不是一件容易的事情，更何况我又是一个喜欢速度的人。清晨的山顶果然寒气袭人，周遭亦是空无一人。云雾缭绕着空气清新的拉卜楞寺，虽然我的摄影水平一般，此时却也沉迷于快门，没有拍到日出，却亲临了一次仙境，没有比这更棒的了。当山上开始不断出现扛着“大炮”的职业玩家时，我也已被冻得双手冰冷。

      下山已是9点多，约好在寺门口集合，却不见他们踪影，于是逛了一下这里的转经轮长廊，这是我所见过的最长的转经轮廊，估计有一公里多。拉卜楞寺，于公元1709年（清康熙48年）由第一世嘉木样阿秀阿旺宗哲活佛创建，是藏传佛教（格鲁派）最大的寺院之一。拉卜楞寺本名噶丹夏珠达尔吉扎西益苏奇贝琅（意为具喜讲修兴旺吉祥右旋寺），简称扎西奇寺，一般称拉卜楞寺。拉卜楞是藏语“拉章”的变音，意为僧侣的宫殿，最盛时寺内僧侣达4000余人。在一位阿克（普通僧人，不是喇嘛，前者身份较后者低很多，喇嘛是已有相当修行的僧人）的解说带领下，游览了闻名已久的拉卜楞寺，自然，这也是一个绝对谋杀相机的好地方。
      草草吃了碗炒面片后，在市集买了两把羊角梳子，25元两把还算是不错的价钱吧。
      贡唐宝塔位于拉卜楞寺西南角，初由三世贡唐仓·贡曲科凡贝仲美大师建成于1805年，原名一见解脱大金塔，因塔内供有从尼泊尔迎请来的无量光佛（阿弥陀佛）像而享誉海内外，宝塔造型别致，工艺精巧，在建筑艺术与宗教意义上达到了完美神圣之境界。现存宝塔由六世贡唐仓·凡贝旺旭大师于1991年2月8日在原宝塔遗址举行净地仪式，主持筹建。工程竣工于1993年7月，于佛祖释迦牟尼初转法轮的殊胜节日举行了开光永存仪式。塔顶也是纵观拉卜楞寺全景的理想之地，鉴于清晨的收获，我并没上去。

      面包车开往合作的路上时，才感觉到两腿的酸痛。
      安多合作的米拉日巴佛阁始建于1777年（清乾隆42年），原建的佛阁毁于“文革”。重建于1988年5月，历时四年落成。阁内奉安的主圣为米拉日巴尊者，另供有各类佛像1270多尊，共9层，高40余米，融藏族堡垒式建筑与佛阁式建筑特色为一体。

      在进入佛阁之前去旁边的合作寺拍照，错过了数十号僧人在大殿台阶上课间休息的盛景，赶去之时正逢号声起，僧人们已迅速进入殿堂功课，只余我一地遗憾。
      扎西请来解说佛阁（其实都有图示解说贴于每层门口）的据说是位对显密颇有研究的人，本来此次就是抱着学习了解密宗而来，不过有关于他对大小乘佛教的解说鄙人甚是不以为然。包括此前拉卜楞寺的阿克，均称汉地佛教是小乘佛教，解说佛阁的那位更是有意思，释迦牟尼是过去佛，供奉释迦牟尼和观音菩萨的都是小乘佛教，而汉地佛教就是如此。于是在驱车前往郎木寺的途中，尽我所知为同行的几人又解说了一下关于大小乘佛教的区别（参考:http://basszhu.blog.sohu.com/80986628.htm ）以及关于三世佛的说法（参考:http://basszhu.blog.sohu.com/81721999.html ）。
      本来途中要去尕海的，不料甘南的天气比女人的心思更易改变，刚才还是晴空万里，瞬息之间滂沱大雨即至，且伴有闪电，于是只能冒雨直奔郎木寺而去，待他日回程再赏尕海风景了。
      我比同行几人少交600元，所以此行除车资以外的住宿皆需自己解决。没想到郎木寺的所有宾馆招待所全部客满，找了一圈，也不管了，吃好饭去酒吧与一群背包客喝酒聊天到12点才出来。本想在扎西住的地方加床，孰料无此服务。最后在一位藏族小伙子的陪同下去找住处。小伙子朴实无比，路上闲聊得知这位叫万玛道杰的藏族小伙年仅15岁，而且还是位歌手。他告诉我刚到此地时也是没地方住，后来找到地方唱歌也就解决了住所，不过每月工资只有300元。我们一路踩着坑洼，听着犬吠来到一户藏族人家。开门的是位年轻小伙，睡眼惺松的请我进去，我不断合十表示我的歉意，小伙子很羞涩，不断摆手示意没关系。他叫贡保仁前，今年21岁，是当地牧医站的工作人员。跟他们聊天很有意思，朴实憨厚热情，与桑科草原那些眼里只有钱的藏民真是天壤之别。

      双腿的酸楚与两眼的倦意不断催促我睡觉，不知郎木寺还有什么惊喜在等着我，也不知道这初次入住的藏民之家能给予我怎样的美梦。

正题三：

      8点多起床的时候贡保仁前已经烧好了热水招呼我洗脸，真的很感动，这才是真正的藏民，善良淳朴的人。
      9点多一行驱车前往花湖，花湖位于四川若尔盖和甘肃郎木寺之间的213国道旁，是热尔大坝草原上的一个天然海子。热尔大坝是我国仅次于呼伦贝尔大草原的第二大草原，海拔3468米。由此可见，花湖可算是出身望族，虽然养在深闺，但已经有了一个很好的背景。在藏语中，“热”指一种名为“热”的经，“尔”指部队。因当年吐蕃国征服此地时，出兵前念了一种名为“热”的经，故以“热尔”名之。热尔大坝上有三个相邻的海子，最小的叫错尔干，最大的叫错热哈，花湖是居中的一个。国庆大假人头攒动，我向来看到人多就头大，于是决定不进去，扎西退给我的30元门票钱又能吃几碗炒面片了呵呵。
      天空异常的晴朗，一个看起来距离百来米的土丘，居然走的我气喘吁吁。登上土丘，这个让人心胸为之宽阔的大草原便尽收眼底。我的脑子此时就是匹脱缰的野马，任凭思绪在这无垠的草原奔跑。回来路上数着脚步才发觉居然有一公里之多。听同行司机讲有人在土丘附近拍照被藏民收了相机，后来110来了，不过还是没拿回来，于是才得知那片草地是被承包的，也许因为国庆牧民怕游人太多踩坏草地？！不得而知，反正还好我的相机可以继续发挥，暗自庆幸。

      下午1点30一路急行军去唐克的黄河九曲第一湾，途经热尔草原，辖曼草原和唐克草原。那是真正的草原，只有儿时的涂鸦里才得一见的蓝天白云笼罩着一望无垠，成群的牛羊点缀在片片绿地之中，此时如果你还能不举起相机，那我就真服了。途中美景自难以片言只语形容，真想放声高歌一曲。
      黄河九曲第一湾流淌在四川藏族羌族自治州若尔盖县西部辽阔的大草原上，若尔盖县唐克乡索格藏寺旁。曲曲绕绕，回肠荡气，加上边上的索克藏寺，古寺白塔相映成辉，果是：黄河天上来，红日地中落。
     

      若想将此美景尽收眼底，必须登上附近山坡（之所以说山坡而非山顶容后再叙）。火辣辣的太阳绝对一视同仁，不过这并不影响我与同行小蒋在登山伊始就决定上至高点的想法。这是我在高原上第二次登山，虽然一路上行都有台阶，不过上不了多少还是需要休息一阵再继续，这毕竟是在高原上。登山台阶的旁边是马道，也有很多人一路骑马上下，想必这些人是难以体会出行的真正乐趣所在了。
      半山腰有个山坡平台，居高临下，风景已是相当漂亮，九曲也尽收眼底，于是也就明白为何众人至此而止步不前了。我意当不在此，聊拍三两张后继续前行，终登山顶。在顶峰的小亭下眺，豪情壮志不由涌上心头，俯瞰山腰的索克藏寺，更是不禁心起梵音。
      大漠孤烟直，长河落日圆。5点回郎木寺的车上还在想如果能拍到九曲的落日余霞那就绝了。这也许就是几个志不同道不合的人拼车的结果吧，此时才深刻体会到出行定要独行，非结伴的话也要跟三两好友，而且要兴趣爱好目的相仿的好友，如此彼此都不会觉得乏味。
      到郎木寺，暴雨又至，此行多亏了朋友的冲锋衣。独自冒雨寻找落脚之处。30元，在当地居民家中暂住一晚。买了几斤梨，因为在看房的时候看到这户人家里的佛堂。带我过去的是个年仅8岁的小男孩（后来得知是老太太的孙子），进门又遇和蔼的老太，只见手拿佛珠，口里不时念着佛号。我把水果拿出来说明用意，老太不断口念阿弥陀佛。供好水果上了柱香后和老太聊了起来。家人很友善，倒茶，还拿馍出来招待。当她得知我是从上海来的佛教徒时更是相聊甚欢，告诉我今年64了，60岁那年去过上海，还在我的老家舟山普陀山呆过3天，我告诉她我的姑父20几年前就在那剃度出家的，今年春节回老家会去普陀山找他，不知是否找得到，因为有些疑问还需他老人家开释（后注：结果没有找到，很多年前去别的地方做方丈去了）。当她得知我家中供奉的佛菩萨有地藏菩萨时，更是拿出她师父给她的一本《地藏菩萨本愿经》转送给我，不忍拂了她的好意，却之不恭了。聊了些家常后，又来了四个借宿的，于是回房。
      一个并不富裕的家庭，一位和蔼的老人，还有几位随和朴实的家人，愿佛主保佑她们。
   

正题四：

      睡得不错，7点起来后在院子里活动了一下筋骨，老人正提着两桶水进来。整装完毕，当我伸手触及口袋拿钱意欲付房租的一刹那便消除了犹疑良久的顾虑。虽然这次甘南行我是算好了钱出来的，不过最后还是给了她100元。对我而言不算什么，顶多刻苦一点而已，对她们而言这点钱也许就是一家好几口人一个礼拜的伙食费，甚至更久。满院子的谢意送我离开时，我在想也许我还能拿出来更多吧。
      说好8点，结果又是拖到9点多才算人员到齐，游览完格尔底寺（建于1413年）后来到大峡谷。这个季节似乎不太适合出行，物价上涨不说，本应山花遍野的地方却仅剩满目苍荑。庆幸的是这并不影响这里纯净的天空。为了拍张蓝天上的半月，也着实累得够呛。取好景，一大片白云正好遮住月亮，于是便在一个极其难受的姿势下高举相机等待无云的蓝天，最终幸好拍到了这让我自以为比较满意的照片，总算值得。
    

      并未深入谷中，独自折返后闲逛，一个人更自在。拍了些许民居，据说多是此地僧人的住所，产权亦属郎木寺所有。也终于看到了手工绘制唐卡，与作画的阿克聊天才知道，现在的唐卡多由石头（当然不是随处可见的石头）磨末加工而成的颜料所绘。

      几天来几乎天天吃炒面片，中午在消灭了一大盘后去了郎木寺，又叫赛赤寺，为甘丹第53任甘丹赛赤坚赞桑盖大师于1748年创建。1980年重建，地处甘，青，川三省交界的白龙江源头，素有东方小瑞士之称。“郎木”为藏语“仙女”之意，因其山洞中有石岩酷似亭亭玉女，民间谓为仙女所化，故名。郎木寺是青藏高原群峰之间的一个弹丸小镇，又一分为二，一半属甘肃，另一半属四川。
      在大经堂幸运地遇上了阿克们的辩经大会。虽然听不懂他们激烈地言论在阐述怎样的观点，但是也被他们的举止所感染。居中有位手持寸余厚长约尺半的铁戒尺的喇嘛，听说是专用此尺打辩输一方阿克的。
    
      由于同行的一位说话五音不全却仍然乐此不疲地发嗲的上海小女孩第二天要回，所以此行也被浓缩在了这几天。（后注：当时并不知情，否则我宁可独行也不会因为节约车资而跟那些人拼车了）
      回兰州的途中去了尕海，虽然经过这几日，对于漂亮的风景已然渐趋麻木，虽然这个季节的尕海也并没有鲜花候鸟，不过还是拍了数张自以为不错的照片。
      头文字D，一部并不怎样的片子让人记住了之字弯，我喜欢称之为塞纳弯，这在回兰州的盘山公路上再次真实显现，且有很大车祸发生，停了良久才通畅。而在高速上一个身影更是出现在滂沱大雨之中，发现的时候只有10来米，幸好这人走的是两根车道的中间线，不然此人只能去求助大禹祖先了。
      又到伏羲宾馆，因为买的7号回程票，于是决定第二天去天水，距离兰州大约4小时的车程。那里有传说中的《周易》始祖伏羲的庙宇，最为关键的是想去见识一下闻名遐尔的位列中国四大石窟之一的麦积山石窟。
   
正题五：

      早上8点出头坐公交到火车站买了张最便宜的去天水的站票，车上认识一位天水师大的学生，正好了解了一下麦积山与伏羲庙的走法。
      天水，天降圣水乎？4个半小时后终于告别了拥挤的车厢，牛芒般的细雨使我忘却了4个半小时的火车站姿，因为独行，通体无比的舒畅。
      出站后看到一辆1路小巴，于是询问是否到伏羲庙，售票员很热情的告诉我到的。2元的车资绝对物超所值，不过车到终点后被告知需再往前走然后转乘另一辆公交方可到达，其实这已经在意料之中了呵呵，也无所谓，两元公交游了就当。伸手叫了辆出租车，不过才1.4公里，早知道不如走过去，这还是此行首次打车，因为天水的出租车起步费便宜，只要4元。这个城市跟甘南的区别如今看来只有一点，甘南到处的标语是：二女结扎户政府奖励3000元，而天水则是：独生子女考高中奖励20分。
      伏羲庙本名太昊宫，俗称人宗庙，在甘肃省天水市秦城区（现秦州区）西关伏羲路。现为国家级重点文物保护单位。庙始建于明成化十九年至二十年间(1483——1484年)，前后历经九次重修，形成规模宏大的建筑群。清光绪十一年至十三年(1885—1887年)第九次重修后，占地面积13000平方米，现存面积6600多平方米。是伏羲文化在天水的重要遗迹。
    

      在门口拍了几张照片，看到一家根艺店，与正在忙活的一位老人聊了几句后告诉他我6点出来，想在他那买几个树根。
      庙门口的广场围了一堆人，凑近一看多是中老年，原来有一群票友在唱戏。秦腔，优美的旋律，抑扬顿挫的伴奏，使我毫不犹豫地举起了相机，还不过瘾，索性拿出手机拍了几分钟视频。
      虽然觉得30元的门票有点贵，还是进了伏羲庙。伏羲庙各院内遍布古柏，为明代所植，听说原有64株，象征伏羲六十四卦之数，现存37株。挺拔苍翠，浓荫蔽日。伏羲庙大门内侧东西墙角听说原有古槐两株，相对而立。现存东边1株，树干中空，据说为唐代所植。

      反正相机的容量足够，于是又拍了二三十张后看看差不多6点，就出来去那家根艺店。与老人聊了会天，得知今年64，黄守忠，还曾经得过很多奖。在口袋允许的范围内买了几根木头。八楞木，太漂亮了，很多根本未曾加工，纯粹天然。黄老邀请我去他家里参观，5分钟后我知道了什么叫目瞪口呆，真想一件件摆整齐了好好拍他百来张，满屋子的树根，根本腾不出地方来，所以只能走马观花般拍了几张。听老人讲除了把它们洗刷干净上点白蜡外根本不曾作任何加工。龙，老鹰，白骨精，武松打虎，孔雀开屏等等等等。其中一个孙悟空的树根我尤其喜欢，更让人不可思议的是黄老家中许多玻璃制品也是他自己亲手做的。
    

      黄老再三留我下来吃饭，他的夫人更是好客，瞬间便准备妥当晚饭，边吃边聊到9点，黄老直至送我下楼后才放心回去。
      根据黄老的指点步行约10分钟到天水市中心广场坐公交至火车站，就近找了一间招待所，四人间每床10元，便宜。不过里面的气味有点让人难受，卫生状况也不怎样，也无所谓了，凑活一晚而已。同屋的只有一个年仅21岁的在北京打工的小伙子，来天水玩的。据他说16岁就出来打工了，现在北京郊区一家PVC厂里做印刷工，每天工作12小时，每15天才休息1天，一个月也只有3000元。闻此深有感慨。
      之所以我选火车站附近招待所是因为第二天去麦积山方便的很。窗外的雨声越来越大，不久我也许将在天降圣水里见识闻名已久的石窟了。

正题六：

      我开始佩服自己的适应能力了，这种环境之下居然可以睡得如此之香。天上之水彻夜未停，8点多起来之时还在继续。退房后没有拿行李，只是带了相机和预备的电池，10来步路就是车站，5元车费的中巴直接行至麦积山景区售票处。这应该是此行最贵的门票了，居然要70元。山脚有车送游客至石窟，想必也是景区的生财之道吧。区区两三公里山路又算什么，细雨中急行也算是乐趣，只是为了不让相机淋雨舍弃了周遭不错的雨景，有点可惜。
      麦积山石窟位于甘肃天水城东南45公里处,秦岭山脉西端,因其外观“如民间积麦之状”而得名。石窟开凿于十六国时期的后秦(公元384——417年),以后南北朝时期的北魏、西魏、北周和隋、唐、宋、元乃至明、清等十几个朝代,都在这里进行了营建。麦积山现存大小窟龛194个,54个位于南崖,140个分布在西崖,除少数窟龛内已空外,共保存了从公元四世纪末到十九世纪（约1500年）的各类塑像7000余尊，壁画1000多平方米，与敦煌莫高窟、云岗石窟、龙门石窟并称为中国的“四大石窟”。 素有东方雕塑陈列馆美誉。只是普通游客不可能看得到这么多，很多珍贵的塑像壁画以及文物你连锁它们的门都不知道在哪。
   

      行至石窟脚下抬头仰望，才明白什么叫做震撼。检票后登上第一级台阶方才大吃一惊，那悬崖峭壁上的人造扶梯着实让人胆战心惊，自始至终以为自己恐高，雨天有雾，往下看更是心跳加速，才行进一小段就想打退堂鼓。想想70元门票，再想想既来之则安之，硬着头皮上吧，居然也慢慢习惯了峭壁上的行走。对于一个艺术工作者与佛教信仰者，给予勇气最好的嘉奖就是此般美景。自北魏时期开凿的佛像雕塑实在美不胜收，虽然大都用了铁丝网和铁门两道防线，但是下来后居然还是发觉相机再无容量可存。
      更值得一提的是其中有几个特窟开着门，不过是不允许拍照的。工作人员是位年轻的小伙子，小聊一会后跟他说，等会没人的时候你会看不到我在拍的是吧，反正我的相机也不需用闪光灯。小伙子很上路，果然缓步踱到一边转身望向远处。连续的快门让我觉得就算170元的门票也值。本想再逛上一圈，想必有很多漏掉没看的，可惜跟那小伙一聊就忘了时间。
      听说有很多特窟的门都是紧闭的，不曾向游客开放过。在石窟旁边有个植物园，是个绝佳的避暑胜地。这位兰大历史系毕业的小伙跟我说，虽然夏天的时候总统套房都住满，不过他们的效益还是不好。原因很简单，入住的都是省里的高官，有些甚至带着一家老小，谁敢收他们的钱？！这也是植物园跟石窟的门票连在一起收70元的原因。虽然这些也是见怪不怪了，不过还是感慨万千，羲皇故里啊，如今倒成了一些土皇帝的行宫了。
      也许是没吃早饭的原因吧（后注：其实连午饭也没有吃，当时已经下午近3点），峭壁上越来越冷，正好小伙子接领导电话说峭壁太冷下去吧。下来时在他的建议之下买了张瑞应寺的门票进去看里面按照朝代顺序排列的很多峭壁上看不到的雕塑复制品。买票的时候发生一件让人啼笑皆非的事情，卖票的居然要我花70元再买张套票，边上有人提醒她我在山脚买的就是套票，只需10元就行了，那人居然还是不信，并打电话问所长。当里面出来一个人告诉她瑞应寺门票10元后才将信将疑地给了我一张票值30元的门票，可见此处管理之混乱。
      坐上公交删照片的时候对石窟依然是回味无穷，其青云之半，峭壁之间，镌石成佛，万龛千室，虽自人力，疑是神功也。四大石窟之一果然名不虚传，有机会还会来的我。看了一下时间，居然逗留了6个小时，期间就花了一元钱买过一个烤玉米，怪不得有点饥肠辘辘。
      回兰州的车最便宜的票都告售罄，只能买了张52元的特快站票。
      取完行李吃了碗炒面片后去天水市中心消磨时间，由此也更让我领教了此地交通的混乱。1路中巴到市区才2元，而1路公交车是2.2元。不可思议的是公交跟中巴一样居然也到处乱停，最厉害一次停在一个十字路口下客，服了。想必此处的领导都在忙于开会如何才能更好地避暑吧。
      天水的文庙广场应该是这里最繁华的地方了，转悠了一阵，甚是无趣，商场基本不到8点就关门大吉，倒是惟一的一家肯德基开得挺晚。
      4.5元叫了碗炒面片，这个量应该是上海的两倍吧，所以在喝了第一口后就后悔还叫了瓶啤酒，想想这个为相机充电的代价可也够大的了。
      到火车站才10点多，好像还要傻坐4个小时。偌大的一个城市的火车站的候车室里居然只有区区400来个座位，蚊子居然也可以长的这么肥碩，且能在如此冰冷的环境下光顾候车的乘客也算是一大奇景。唉，领导同志们啊，你可叫广大人民群众去哪避暑好呢。

收工：

      车上的人依然这么多，不过这次运气还算不错，至少有个有利的角落可以坐下起立坐下再起立。天气突然冷了下来，行至定西居然看到了铁轨上的积雪，除了那件在肯德基换下的短袖，我把其余两件并不厚的长袖一咕脑儿全套上了。
      6点多的兰州天刚蒙蒙亮，还是冷的不行，赶紧在车站边上吃了一笼包子一碗稀饭，这才有了一丝暖意。
      五泉山位于兰州市区南侧的皋兰山北麓，因有惠、甘露、掬月、摸子、蒙五眼泉水而得名。是一处具有两千多年历史的遐迩闻名的旅游胜地。
      到五泉山的时候天空飘着细雨，依然保持着那种蒙蒙亮的状态。公园还没有营业，但并不影响早锻练的人进出。跟随几位晨练的老人一同进了山门，园内丘壑起伏，林木葱郁，环境清幽；庙宇建筑依山就势，廊阁相连，错落有致。果是层楼叠阁，沿山铺阵，溪流如带，绿树掩映，好一派清幽山色。
    
      气喘吁吁爬到山顶，就像沿路看到的一样，都是晨练的老人，整个兰州也尽收眼底。
    
      9点左右一路拍照下来至五泉广场，广场上全是佛教相关用品的店。请了一堆香跟一个看上去铜制的香炉后乘公交车离开。在去火车站的路上吃了此行的最后一碗炒面片，顺便买了两个馍以便火车上吃。
   
      12点47的T119，奇怪的是上海到兰州只需22个小时，而兰州至上海却要24个小时多，也许铁路局的领导同志们也该开开会了。
      上海在下雨，这雨丝使我怀念此次甘南之行，不过回家的感觉更好。
  

总结：
      9月30日下午4点20离沪。
      10月8日中午12点50到沪。
      虽然来去匆匆，势必漏掉很多也许更值得怀念的回忆，不过总体来讲此行还是相当不错的。只是这个季节还不是甘南最漂亮的时候，理想时间应该在七八月份。国庆的物价也偏贵，有些地方更是贵的离谱，如果是平时的话有愿意独行的，不包括购物和来回火车票的话，估计1000元上下足够了。如果不是独行，一定要找趣味相投的伙伴同行，这样彼此都不会浪费对方的时间。这是一条不错的线路，七八月出行的话想必更不会让人失望。如果出行不像少数人那样为了享受的话，那就收拾行囊远离那些没有文化没有头脑的暖室幼苗，开始独行吧。

附：扎西QQ：438087479－－不愿独行的，嫌麻烦的，需要租车的都可以找他，他不是一个生意人，原因很简单，因为他也是一个行者。